FOTOGRAFÍA NOCTURNA

FOTOGRAFÍA NOCTURNA LIGHT PAINTING Y CIELO NOCTURNO


PRÁCTICA PROPUESTA:

Ubicación: Preventorio en el término municipal de Aigües de Busot

Fotografía 360º:

Colocación de los trípodes y cámaras desde la zona central hacia la derecha de l fachada del antiguo hospital. Desde donde se ve el pozo tapado con tablas, nos colocaríamos hacia la derecha mirando hacia la edificación. A la izquierda no nos colocaremos pues justo detrás de esa zona hay un muro alto por el que en un despiste podríamos caer a la carretera.

Fotografía 360º para ampliar pulsar sobre la cruz de la imagen arriba derecha

 

NORMAS DE SEGURIDAD EXTERIOR E INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN:

EXTERIORES:

La zona donde no se colocará ningún fotógrafo/a por la presencia del muro que supone un corte en altura del terreno. Oscar nos señala la zona restringida donde NO PLANTAREMOS LOS TRÍPODES:

El pozo frente a la edificación está tapado con tablas, observar si ahora estuviera destapado porque alguien retiró las piezas de madera. Oscar nos muestra el pozo, éste esta situado justo delante de la zona donde plantar los trípodes y cámaras.-

Otras precauciones a tener en cuenta en la zona donde plantar los trípodes: Caminar por la noche con precaución y siempre con linternas para alumbrar la zona donde pisamos o donde vamos a quedarnos a fotografiar, pues se ha detectado que pueden haber trozos de madera y hierro enterrados, con salientes puntiagudos, provenientes de escombros estructurales que están esparcidos por todo alrededor. También pueden existir tablones o madera conteniendo clavos puntiagudos, se aconseja no manejarlos por la noche o al menos no desplazarlos sin la debida precaución siendo conscientes de que es material de escombro.

INTERIOR EDIFICACIÓN:

En el interior de la edificación no se aconseja entrar porque está en ruinas, la única zona que con precaución se podrían introducir luces o linternas encendidas por la noche es la planta baja, pero bajo la planta baja existe un sótano o zona hueca bajo la misma, cuidado con los boquetes que hay en el suelo de la planta que aunque la mayoría están señalizados o tapados con tablas, otros permanecen abiertos y pueden ser motivo de accidente si no los detectamos. Reiteramos que no es aconsejable entrar, aunque la planta baja sea la única zona menos destruida de la edificación.

 


PRÁCTICA FOTOGRAFÍA NOCTURNA Y DEL CIELO


MATERIALES NECESARIOS:

  1. Cámara Fotográfica
  2. Trípode
  3. Linternas. Una linterna siempre irá con nosotros por seguridad. El resto pueden ser útiles para alumbrar la fachada del edificio o para que la luz salga por las ventanas de la planta baja (Esto último no es imprescindible, obsérvense las medidas de seguridad en cualquier caso).
  4. Papel celofán transparente de colores para colorear la luz de las linternas.
  5. Mando a distancia de la cámara fotográfica o bién mando programador (secuenciador) para programar los disparos de nuestra cámara.
  6. Objetivos para la cámara: Normalmente objetivos cortos o de gran amplitud para poder obtener la mayor parte posible de paisaje, aunque con cualquier objetivo se podría trabajar. Aconsejables objetivos alrededor de 18 mm. (10 mm, 14 mm., 17 mm., 18 mm., 24 mm., 35 mm., 50 mm., ..).
  7. Filtros para el objetivo: No son aconsejables porque la mayoría restan luz para la obtención del fotograma. Pueden ser aconsejables objetivos de diversa coloración, pero este efecto puede realizarse en postproducción a través del ordenador.

IMPRESCINDIBLE: Realmente imprescindible sería únicamente los puntos 1 y 2, la cámara y el trípode (incluso si no hemos traído trípode podríamos apoyar la cámara en la mochila encuadrando con un cierto ángulo hacia el cielo). Si necesitáramos un disparador para mantener nuestra cámara en abierto (bulb), con una “goma elástica” y “una moneda de 1 céntimo” podemos improvisar un obturador que mantenga pulsado el botón de disparo de la cámara, hasta en tanto tengamos ocasión de comprar un disparador inalámbrico o de cable adaptado a la marca y modelo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Realizaremos en primer lugar una “fotografía de prueba”, que consiste como dice la expresión, en una prueba de luz y de encuadre.

Fotografía de Prueba:

(1) Colocaremos un diafragma abierto, cada objetivo el que nos permita, alrededor de 5,6 es adecuado, también puede ser menor de este valor, como máximo no más de 8, tampoco más porque esto nos condicionará a un tiempo de obturación muy alto.

(2) subiremos el ISO de la cámara por ejemplo al valor 3200 (O bien 6400), una vez encuadrada la zona que deseamos fotografiar y ..

(3) Dispararemos al máximo en segundos que nos permite nuestra cámara reflex, que es 30″ treinta segundos, para ello todavía no es necesario disparador, pero si lo tenemos, lo usaremos para que no se mueva el cuadro fotográfico por el impulso de presión del dedo sobre el botón de obturación.

Si una vez realizada la fotografía de prueba NOS FALTA LUZ o nos SOBRA LUZ, regularemos esto subiendo o bajando el ISO, o bien subiendo o bajando la abertura del DIAFRAGMA.

YA TENEMOS LA FOTOGRAFÍA DE PRUEBA CON LA EXPOSICIÓN CORRECTA:

AHORA UTILIZAR LA TABLA DE CONVERSIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA TOMADA CON ALTO ISO A OTR FOTOGRAFÍA TOMADA A ISO 100:

¿Por qué convertir los valores a una fotografía tomada a ISO 100?

Porque a ISO 100 obtenemos la máxima calidad fotográfica que puede dar nuestra cámara, en cuanto a ausencia de interferencias o ruido en la imagen, también denominado grano o distorsión digital.

Tabla de conversión:

Los fotógrafos que posean disparador inalámbrico o de cable podrán programar sus cámaras a tiempos de exposición superiores a 30″ segundos, lo que se hace necesario cuando aplicamos la tabla de conversión.

Los fotógrafos que no posean disparador pueden decidir trabajar a velocidades no superiores a 30″ segundos sin aplicar la tabla, en las condiciones ya calculadas anteriormente, pero aceptando la presencia de cierto ruido en las fotografías por el ISO alto., éstos también pueden optar, los que no trajeran su disparador, a colocar una “goma elástica”, la que presionará una moneda pequeña o un “guijarro romo” sobre el botón de obturación (donde supuestamente debería pulsar el dedo del fotógrafo), para que colocando la cámara en abierto o BULB, se puedan aumentar los tiempos de exposición fotográfica para así poder aplicar la tabla expuesta a continuación.

Tabla de tiempos de exposición para 100 ISO:

Supongamos que la fotografía de prueba tiene estos valores:

Tiempo Obturación (Velocidad) – ISO – Diafragma

30″ segundos ……………………….. 3200 … 5,6

Construcción de la TABLA

Multiplicar el tiempo x2 y dividir el ISO por /2 en cada linea posterior:

Tiempo Obturación (Velocidad) – ISO – Diafragma

30″ segundos ……………………………. 3200 …….. 5,6

60″ segundos ……………………………. 1600 …….. 5,6

120″ segundos ……………………………. 800 …….. 5,6

240″ segundos ……………………………. 400 …….. 5,6

480″ segundos ……………………………. 200 …….. 5,6

960″ segundos ………………………… 100 …….. 5,6

La última línea de la tabla es donde queremos llegar, para trabajar al ISO más bajo, aunque si deseamos realizar el doble de fotografías en la sesión nocturna, también podemos trabajar a 200 ISO pues así mismo resulta adecuado por el bajo nivel de ruido digital que provoca.

Los segundos pueden pasarse a minutos al dividir por 60:

480″ segundos = 8 minutos ………………… 200 ISO ……..F: 5,6

960″ segundos = 16 MINUTOS …………. 100 ISO ……..F: 5,6

La exposición de la fotografía definitiva no debería variar si decidimos pintar con la luz de una linterna sobre la fachada del edificio, o incluir linternas en la primera planta para que la luz salga por las ventanas, o bien si decidimos iluminar toda la fachada con la transición de una linterna en forma de “barrido de arriba abajo” y de izquierda a derecha hasta completar toda la superficie deseada.

Ejemplos de barridos con linternas (light painting):

Fuente: Joan Vendrell. Enlace vídeo completo youtube

Vídeo orientativo sobre exposición nocturna y light painting:

Fuente: proADDICT photography Cocoschool

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